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趣狼独家投影仪的各种小知识和科普图

选购小知识,极度精简版。

因为我已经写过几十万字了,也做了各种小知识的图,这里就用最简单,最快的方式,说一些重点。另外,如果你自己要选购,真心建议停下来认真看看。如果你自己都不想花时间去了解,那你就上面随机买吧。。。每次我讲很多次的,每天都有人重复问,这就是我最开始写攻略的目的,尽量简单明确的给大家理清楚自己的需求,再按需选择。因为这里信息量巨大,十几万字个人整理,应该暂时没比我整理的这类小知识多的了把,难免有错漏,还请谅解,部分为个人见解,还有时效性。以后也可能有新机打破这些总结。如有错误欢迎指正。

如果你看完上面的机器,还有剩下2台机摇摆,我建议你,1直接买你最喜欢的1号,先用2天看看有没缺点不能接受,  没有就直接用着了,如果有,那直接再JD买2号,然后自己去对比,那个好留那个!或者实在纠结你直接就2台一起买。

距离计算器,是投影选购第一步,搞清楚你要放多大,你的墙能放多大,这里需要2组数据,1,能放画面的高和宽度, 然后放到分别放到画面宽高这里,算2次就能知道你的画面最大能多大。2需要知道投影距离,就是投影仪镜头到墙壁的距离。另外注意这里计算的是镜头到墙壁,并不包含机器本身和预留插线的距离,所以实际上要多半米左右。具体看机器体积。

看这图去确定面积和距离。尺寸特别说明要看面积120寸比100寸大的不是20寸,是1个平方米,而越往上大一寸,面积就大很多。你看235寸比200寸,大出的不是一个35寸电脑显示器那样大小,而是4.2平方,这面积比你的床还要大不少!更正一个问题这图上的距离都是比较大因为,这是算上了机器的体积和安装预留的空间,怕有些人没理解清楚,投不到相应大小。所以如果你搞清楚了原理请以上面的投影计算器的为准。

然后确定要放多大就要算投射比距离够不够,这里列了一下常用投射比。这里还涉及光学变焦,如果没光学变焦,就是固定焦距。但要说明很多人误解,有光学变焦就无损画质。这句话前提错了。正确的是“有光学变焦在缩小画面的时候无损”所以数码变焦的机器你不去做缩小,而用距离去调节大小也不会损失。如果调节就按你调节的百分之几来损失,你调节1%就损失1%。但机器够强例如1000分的机,你损失10%,900分,依旧比500分的强。不用一听损失就怕!

画质方面三色激光是碾压级别,只要你能接受轻微散斑和色散那这就是同价位的天花板。性价比爆表!

画质,4个主要参数,亮度,清晰度,色域,对比度。大家搞清楚画质的原理就不是玄学。

这里是光源的类别,做图的时候ALDP5.0还没产品,现在有一个,但对比度一般。期待落空,但有三色激光色域还是强。另外说一下灯泡光源会衰减,但更换比较方便大概正常使用2年换一个,LED和激光理论上没衰减,但有人担心坏了麻烦,但是三色激光的寿命Vidda的≥25000小时,这是什么概念?一天看1部电影2小时要看34年!一天看4小时要17年!就算这是理论时间实际再少点,也足够长了!除了特殊情况烧了,没啥电子产品你想用10几年了把!所以有些人鼓吹什么寿命论说不如牺牲画质买灯泡机的。怕手机屏幕摔了所以买诺基亚用?

然后亮度,清晰度,芯片这些我都各自科普过了,不再重复了。顺便再说一下别问是不是真4K,真4K起步是3W多,万元下是不可能的。0.65DMD都没万元以下。另外很多厂家抖4K宣传真4K,其实是有一个叫法误区。我们玩家一般定义真4K=无抖动的“原生分辨率4K”,厂家定义是通过抖动技术到830W就叫真4K。因为这是一个口语化的词。所以厂家的 真4K≠原生4K。3LCD的特性。1080P分辨率是实的,而且在1080P时代也是称霸一方,但到了4K,爱普生的UHD 4K实际分辨率,是1080P抖2K,只有400W像素。爱普生3W以下的4K都是1080P抖2K,3W最新的LS11000W系列才是1080P抖4K,到830W像素。但3LCD也有其他优势。分辨率自行取舍。

护眼分为3个档位,大部分其实就是基础档,进阶档的是坚果,南德的低蓝光认证,最高档是海信Vidda的0有害蓝光,另外海信的认证是莱茵低蓝光认证,因为没有0蓝光的认证,但海信测光谱确实去除了455nm以下的有害蓝光,另外坚果的N1和N1air这2台最低档的也是0蓝光,但N1SP和N1SU是南德低蓝光认证。坚果O2那种页面完全没写,就不清楚了。

测试图和科普图包下载

本文的知识图都放图包上面了

这个是亮度和大小的推荐关系,大家可以作为参考。所以为啥我选C1S作为TOP1,是因为大部分需求不会超过150寸,然后高亮要抗光还是得拉窗帘,白天能不能看的自行看图上说明

这是各种亮度转换的,仅供参考!!!不严谨!!!但好多人的误解巨大,CVIA这个基本就等于可用颜色下的实测亮度。

顺带亮度数值和测评这些东西,水很深,自己看懂这图了,个人测评(如本狼)无论设备还是环境都不准,差100-200注水数值+拍摄调节作假。完全可以扭曲判断。

这里的170W是Vidda C1P ,功率最低,但亮度和对比度都远超混光的。所以纯三色还是强啊!

另外手机拍摄彩虹纹,找可以调节快门的拍摄软件1/40-1/60之间,偏红可以调一下色调。ISO400-800或者自动。苹果手机可以用DSLR Camera,好像要收费,色温选M档3K-4K,快门跟前面一样。

最多人说的散斑,其实纯粹C1当年确实比较重,但后续的机器基本都可以接受!就跟彩虹纹一样,只要是DMD芯片就有部分人看到彩虹纹,但极少数人的问题了,你不能因为你晕车就否定车不好。色散也是是初代N1U的比较严重后面的都稍微改善,能接受的范畴。补充一下很多说什么近视,散光不能看三色激光的也是各种传的,因人而异而已,也有人很高用说没事,我近视300度,我老婆500度,看一年了。

另外眼镜的镜片不好也会加强色散,在眼镜上面叫阿贝数:阿贝数就是用以表示透明介质色散能力的指数。一般来说,介质的折射率越大,色散越严重,阿贝数越小;反之,介质的折射率越小,色散越轻微,阿贝数越大。阿贝数常用于镜片行业,是镜片的选购参考因素之一。眼用的光学镜片材料阿贝数一般在30到60之间。供人佩戴的镜片阿贝数不应该低于30,否则明显的色散现象会让佩戴者视觉模糊,进而可能产生不适现象。

光学变焦和数码变焦,也是这里对损失画质的误区很大。真的麻烦看一下。。。。是数码变焦缩放后才损失,而且如果机器本身够强,1000分的话,无论是缩放损失还是侧投损失,变成800分,那损失后还是比500分的机器要强啊!

好多人问我怎么调色给数值的,给数值完全是没啥意义的,要能给数值为啥工程师出厂不直接调呢,要校色就是根据环境和尺寸,所以数值每个人都不一样的!

这是玩游戏相关的,高刷。低延迟,4.2已经是投影仪最低的标称延迟,你非要说某个4.16的差0.04毫秒。完全没意义,HDMI2.1也是在3W内都用不上。反正现在游戏投影2W以下优派独一档了。

对比度是最多人搞不清的了。特别拿ANSI对比度说事的,1测ANSI对比度需要全黑化环境,2越是高亮的机器,测试环境不好,反而会被变差,因为反射光回来了。加上我上面说测亮度的波动的。所以水分很大!对比度1000:1其实是不错,低于1000黑位会差,但很少有高于2000的,  哪些动态几百万的fofo对比度大概是1000-1500左右

抖4K也是830W像素,原生4K也是,不过是像素实一点!要更大的尺寸去看区别才大,甚至在150寸,我看原生4K抖8K抖也没有说一眼很惊艳。因为现在的原生4K亮度不算高,投射比也大,所以也很难支撑大尺寸但原生4K的对比度确实做的很强!亮度和色域都是C1P基本比哪些几万的还要高点。不用因为贵就神话哪些,越是高端的,性能只要提1%价格就是几倍甚至几十倍。另外很多人价格崇拜,总是觉得贵的好,见都没见过的机器一直幻想贵的有多强。实际上就是好那么一点,甚至某些方面还是劣势。不是贵的就一定全面强,要看需求,你预算10W那确实可以考虑。

评分标准和性价比,可以提供部分参考,这个表是按照官方参数打分,另外这打分仅为画质部分并非综合,所以我综合上系统调节,0蓝光,红外遥控等,我还是选择了C1P,不是分数最高就最强,有些机器不用天天问我,你可以代入进去作为参考的。因为有些参数就是硬参数,明显看参数就能分高下的,要会举一反三!

幕布的小知识和整理,另外这个放大镜头也是,我是海淘的,资料整理了,你自己想办法。这东西易碎有风险而且不便宜,尽量考虑短焦机器先。

另外布线,这只是其中1种方式,要点亮或者直通那些折腾的请用功放或者电脑直接显卡,专业的播放器等。我这里要分线器是为了方便切换和折中布线。你可以按你自己方式布。