本文纯粹为了把各种做过的图存起来，所以可能比较杂乱，只为了找科普图的，其他的请看总攻略：全网最全面的投影总功略，2024年618到双十一 (tj4k.com)
距离计算器，是投影选购第一步，搞清楚你要放多大，你的墙能放多大，这里需要2组数据，1，能放画面的高和宽度， 然后放到分别放到画面宽高这里，算2次就能知道你的画面最大能多大。2需要知道投影距离，就是投影仪镜头到墙壁的距离。另外注意这里计算的是镜头到墙壁，并不包含机器本身和预留插线的距离，所以实际上要多半米左右。具体看机器体积。
看这图去确定面积和距离。尺寸特别说明要看面积120寸比100寸大的不是20寸，是1个平方米，而越往上大一寸，面积就大很多。你看235寸比200寸，大出的不是一个35寸电脑显示器那样大小，而是4.2平方，这面积比你的床还要大不少！更正一个问题这图上的距离都是比较大因为，这是算上了机器的体积和安装预留的空间，怕有些人没理解清楚，投不到相应大小。所以如果你搞清楚了原理请以上面的投影计算器的为准。
然后确定要放多大就要算投射比距离够不够，这里列了一下常用投射比。这里还涉及光学变焦，如果没光学变焦，就是固定焦距。但要说明很多人误解，有光学变焦就无损画质。这句话前提错了。正确的是“有光学变焦在缩小画面的时候无损”所以数码变焦的机器你不去做缩小，而用距离去调节大小也不会损失。如果调节就按你调节的百分之几来损失，你调节1%就损失1%。但机器够强例如1000分的机，你损失10%，900分，依旧比500分的强。不用一听损失就怕！
画质方面三色激光是碾压级别，只要你能接受轻微散斑和色散那这就是同价位的天花板。性价比爆表！
画质，4个主要参数，亮度，清晰度，色域，对比度。大家搞清楚画质的原理就不是玄学。
这里是光源的类别，做图的时候ALDP5.0还没产品，现在有一个，但对比度一般。期待落空，但有三色激光色域还是强。另外说一下灯泡光源会衰减，但更换比较方便大概正常使用2年换一个，LED和激光理论上没衰减，但有人担心坏了麻烦，但是三色激光的寿命Vidda的≥25000小时，这是什么概念？一天看1部电影2小时要看34年！一天看4小时要17年！就算这是理论时间实际再少点，也足够长了！除了特殊情况烧了，没啥电子产品你想用10几年了把！所以有些人鼓吹什么寿命论说不如牺牲画质买灯泡机的。怕手机屏幕摔了所以买诺基亚用？
然后亮度，清晰度，芯片这些我都各自科普过了，不再重复了。顺便再说一下别问是不是真4K，真4K起步是3W多，万元下是不可能的。0.65DMD都没万元以下。另外很多厂家抖4K宣传真4K，其实是有一个叫法误区。我们玩家一般定义真4K=无抖动的“原生分辨率4K”，厂家定义是通过抖动技术到830W就叫真4K。因为这是一个口语化的词。所以厂家的 真4K≠原生4K。3LCD的特性。1080P分辨率是实的，而且在1080P时代也是称霸一方，但到了4K，爱普生的UHD 4K实际分辨率，是1080P抖2K，只有400W像素。爱普生3W以下的4K都是1080P抖2K，3W最新的LS11000W系列才是1080P抖4K，到830W像素。但3LCD也有其他优势。分辨率自行取舍。
护眼分为3个档位，大部分其实就是基础档，进阶档的是坚果，南德的低蓝光认证，最高档是海信Vidda的0有害蓝光，另外海信的认证是莱茵低蓝光认证，因为没有0蓝光的认证，但海信测光谱确实去除了455nm以下的有害蓝光，另外坚果的N1和N1air这2台最低档的也是0蓝光，但N1SP和N1SU是南德低蓝光认证。坚果O2那种页面完全没写，就不清楚了。
本文的知识图都放图包上面了
这个是亮度和大小的推荐关系，大家可以作为参考。所以为啥我选C1S作为TOP1，是因为大部分需求不会超过150寸，然后高亮要抗光还是得拉窗帘，白天能不能看的自行看图上说明
这是各种亮度转换的，仅供参考！！！不严谨！！！但好多人的误解巨大，CVIA这个基本就等于可用颜色下的实测亮度。
顺带亮度数值和测评这些东西，水很深，自己看懂这图了，个人测评（如本狼）无论设备还是环境都不准，差100-200注水数值+拍摄调节作假。完全可以扭曲判断。
这里的170W是Vidda C1P ，功率最低，但亮度和对比度都远超混光的。所以纯三色还是强啊！
另外手机拍摄彩虹纹，找可以调节快门的拍摄软件1/40-1/60之间，偏红可以调一下色调。ISO400-800或者自动。苹果手机可以用DSLR Camera，好像要收费，色温选M档3K-4K，快门跟前面一样。
最多人说的散斑，其实纯粹C1当年确实比较重，但后续的机器基本都可以接受！就跟彩虹纹一样，只要是DMD芯片就有部分人看到彩虹纹，但极少数人的问题了，你不能因为你晕车就否定车不好。色散也是是初代N1U的比较严重后面的都稍微改善，能接受的范畴。补充一下很多说什么近视，散光不能看三色激光的也是各种传的，因人而异而已，也有人很高用说没事，我近视300度，我老婆500度，看一年了。
另外眼镜的镜片不好也会加强色散，在眼镜上面叫阿贝数：阿贝数就是用以表示透明介质色散能力的指数。一般来说，介质的折射率越大，色散越严重，阿贝数越小；反之，介质的折射率越小，色散越轻微，阿贝数越大。阿贝数常用于镜片行业，是镜片的选购参考因素之一。眼用的光学镜片材料阿贝数一般在30到60之间。供人佩戴的镜片阿贝数不应该低于30，否则明显的色散现象会让佩戴者视觉模糊，进而可能产生不适现象。
光学变焦和数码变焦，也是这里对损失画质的误区很大。真的麻烦看一下。。。。是数码变焦缩放后才损失，而且如果机器本身够强，1000分的话，无论是缩放损失还是侧投损失，变成800分，那损失后还是比500分的机器要强啊！
好多人问我怎么调色给数值的，给数值完全是没啥意义的，要能给数值为啥工程师出厂不直接调呢，要校色就是根据环境和尺寸，所以数值每个人都不一样的！
这是玩游戏相关的，高刷。低延迟，4.2已经是投影仪最低的标称延迟，你非要说某个4.16的差0.04毫秒。完全没意义，HDMI2.1也是在3W内都用不上。反正现在游戏投影2W以下优派独一档了。
对比度是最多人搞不清的了。特别拿ANSI对比度说事的，1测ANSI对比度需要全黑化环境，2越是高亮的机器，测试环境不好，反而会被变差，因为反射光回来了。加上我上面说测亮度的波动的。所以水分很大！对比度1000:1其实是不错，低于1000黑位会差，但很少有高于2000的， 哪些动态几百万的fofo对比度大概是1000-1500左右
抖4K也是830W像素，原生4K也是，不过是像素实一点！要更大的尺寸去看区别才大，甚至在150寸，我看原生4K抖8K抖也没有说一眼很惊艳。因为现在的原生4K亮度不算高，投射比也大，所以也很难支撑大尺寸但原生4K的对比度确实做的很强！亮度和色域都是C1P基本比哪些几万的还要高点。不用因为贵就神话哪些，越是高端的，性能只要提1%价格就是几倍甚至几十倍。另外很多人价格崇拜，总是觉得贵的好，见都没见过的机器一直幻想贵的有多强。实际上就是好那么一点，甚至某些方面还是劣势。不是贵的就一定全面强，要看需求，你预算10W那确实可以考虑。
评分标准和性价比，可以提供部分参考，这个表是按照官方参数打分，另外这打分仅为画质部分并非综合，所以我综合上系统调节，0蓝光，红外遥控等，我还是选择了C1P，不是分数最高就最强，有些机器不用天天问我，你可以代入进去作为参考的。因为有些参数就是硬参数，明显看参数就能分高下的，要会举一反三！
幕布的小知识和整理，另外这个放大镜头也是，我是海淘的，资料整理了，你自己想办法。这东西易碎有风险而且不便宜，尽量考虑短焦机器先。
另外布线，这只是其中1种方式，要点亮或者直通那些折腾的请用功放或者电脑直接显卡，专业的播放器等。我这里要分线器是为了方便切换和折中布线。你可以按你自己方式布。
